Загрузка...Подушка под деревянные полы
Как настелить деревянный пол
Довольно часто при проведении ремонтных работ возникает необходимость в укладке или ремонте деревянных полов. Укладка деревянного пола своими руками требует соблюдения определённых технологий и последовательности выполнения работ.
Также важно правильно подобрать материалы для настила деревянного пола и в обязательном порядке провести необходимые подготовительные работы перед правильным монтажом деревянного полового покрытия.
Укладка деревянного пола своими руками. Как стелить пол
Самые лучшие породы древесины для пола это сосна и лиственница. Неплохо себя также зарекомендовали пихта, ель, кедр и орех. Полы из дуба, это отдельная тема, поскольку данное напольное покрытие обладает не только превосходными свойствами в эксплуатации, но и замечательным внешним видом.
Древесина для настила пола обязательно должна быть сухой и обработанной специальной грунтовкой для дерева глубокого проникновения, что предохраняет материал от порчи грибком и плесенью, а также насекомыми вредителями.
Подготовка поверхности для монтажа деревянного пола
Важно создать паропроницаемую, «дышащую» подушку под основанием пола, которая, тем не менее, не будет пропускать влагу и станет препятствием для возникновения плесневых грибков. Лучшим заполнителем под деревянные полы считается глина или смесь песка с крупным отсевом.
Следует исключить сообщение пространства под полом с вентиляционными или дымовыми каналами. Через каждые 50 см в верхней части лаг делаются треугольные вырезы, высотой 1 см и шириной 3 см, для обеспечения естественной вентиляции под досками пола.
Монтаж лаг для настила деревянного пола
Лаги для пола монтируются по периметру помещения с отступом в 20 см от стены. Укладка выполняется перпендикулярно направлению света в помещении, а в коридоре всегда поперёк прохода. После укладки лаг обрешётка для укладки пола выравнивается при помощи водяного уровня и прочно фиксируется при помощи гвоздей или дюбелей.
После этого укладывается половая доска, сначала не фиксируя материал, следует расположить доски пола так, чтобы зазор между ними не был более одного миллиметра, и они плотно прилегали друг к другу. Для лучшего стыка доску можно по бокам обработать при помощи рубанка, тем самым, выровняв поверхность.
Настил деревянных полов
Доски необходимо располагать на основании пола правильными годичными слоями в разные стороны, что обеспечивает максимальную прочность деревянного пола. Доску пронумеровываем и начинаем монтаж. Прочно закрепив самую первую доску при помощи гвоздей или саморезов, можно браться за приставление второй доски.
При этом вбивать в лаги гвозди или закручивать саморезы по дереву необходимо на расстоянии не менее 7 см от кромки первой доски скобы.
Между доской и монтажной скобой после крепежа, как правило, образуется небольшой зазор, в него необходимо вставить предохранительную планку, а затем вбить клин, который должен быть толще ширины самого зазора. Так обеспечивается плотное прилегание доски друг к другу. Вынимаем скобы и укладываем следующие две доски.
После монтажа всех досок пола выравнивают стыки и выравнивают незначительные перепады между досками при помощи подстилок из рубероида или толи. Закрываем щели между стеной и полом плинтусом и деревянный пол готов к покраске.
Основание под деревянный пол: возможные варианты и этапы подготовки
Напольные покрытия из массива дерева красивы, долговечны и ремонтопригодны. Однако создать основание под деревянное покрытие в квартире — задача далеко не простая. Рассказываем, как с ней справиться.
Современные клеи для паркета и массивной доски универсальны: они позволяют укладывать покрытие как на фанеру, так и на бетон. Фото: Kiilto
Перекрытия из сборных железобетонных плит в многоэтажках очень просто подготовить для укладки ламината или рулонных материалов — для этого его просто нужно выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки. Но штучный паркет и массивная доска намного более капризны: они подвержены короблению и создают значительную отрывающую нагрузку на крепёж и клеевой слой. При перепадах влажности воздуха в квартире деревянные элементы меняют размеры, вследствие чего образуются вздутия и щели. А если бетонное основание отсыреет (в результате протечки или сбоя в работе общедомовой вентиляции), то дерево начнёт гнить. Преодолеть эти недостатки помогает правильно выполненная подоснова пола.
С опорой на лаги
Материал наносят с помощью клеевого пистолета или зубчатого шпателя. Фото: «Дельта»
Быстро создать ровное и прочное основание для дощатого или паркетного пола позволяют лаги. Обычно их делают из антисептированных хвойных брусков и надёжно, с шагом не более 1,5 м крепят к плите перекрытия шурупами диаметром от 4,5 мм или металлическими дюбель-гвоздями. Чтобы нивелировать перепады уровня, используют подкладки из негниющих материалов (например, пластика), зафиксированные мастикой.
Доски пола из инженерного и термообработанного массива с замковым соединением допускается укладывать плавающим способом (без крепления к основанию) на пробковую подложку.
При устройстве пола на лагах желательно использовать специальные крепления с виброгасящей резиновой вставкой. В то же время для изоляции воздушного шума пространство между лагами следует заполнить минеральной ватой или керамзитом. Фото: «СаундГард»
Перед монтажом лаг всю площадь пола необходимо обработать цементно-полимерной гидроизоляцией. Кроме того, специалисты рекомендуют заполнить пространство между лагами керамзитовым гравием, а поверх расстелить пароизоляционную плёнку, чтобы влага из нижнего помещения не проникала в половицы. Если необходимо значительно улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики перекрытия, керамзит стоит заменить на плиты из минеральной ваты.
Массивную доску толщиной от 35 мм, в принципе, можно крепить непосредственно к лагам сечением 50 × 70 мм и более, уложенным с шагом 600 мм, используя для этого скрытый кромочный крепёж. Однако чаще в квартирах применяют более тонкие (до 30 мм) покрытия из массива твёрдолиственных и ценных пород дерева. В этом случае не обойтись без сплошной опорной «базы», которую выполняют из двух слоёв фанеры суммарной толщиной 16–20 мм. Паркетные плашки или шпунтованные доски крепят к фанере гвоздями (с помощью специального пистолета) и поливинилацетатного либо полиуретанового клея.
Заметим, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной 3–5 мм, а по периметру помещения — 8–10 мм.
Фанеру перед монтажом следует выдержать в помещении пять–семь дней, а после укладки отшлифовать, чтобы убрать небольшие волны, мешающие стелить паркет.
Металлические резьбовые шпиль-ки позволяют легко отрегулировать положение лаг по высоте и выставить их на один уровень, однако съедают до 20 мм высоты потолков. Фото: «Опора-77»
Лаговый черновой пол недёшев, крайне требователен к квалификации рабочих и к тому же крадёт как минимум 70 мм высоты помещения. Однако он обладает небольшой массой, а значит, не создаёт большой дополнительной нагрузки на перекрытие. Кроме того, лаги позволяют быстро ликвидировать значительные перепады уровня (при этом величина последних не влияет на расход материала) и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать несколько недель, как в случае с бетонной стяжкой. Наконец, существенный плюс лагового чернового пола заключается в том, что его основные элементы реагируют на колебания влажности примерно так же, как деревянное покрытие. Благодаря этому в конструкции не возникает значительных внутренних напряжений.
Варианты основания под паркет: лаговый пол (а) и стяжка с фанерным настилом (б)
Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
А: 1 — обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция; 2 — керамзитовая засыпка; 3 — лага; 4 — пароизоляционная плёнка; 5 — фанера (два слоя суммарной толщиной 20 мм); 6 — полиуретановый клей для паркета; 7 — паркет;
Б: 1 — резиновая гидрозвукоизолирующая мембрана; 2 — цементно-песчаная стяжка с добавлением фиброволокна; 3 — полимерный монтажный клей; 4 — фанера (два слоя суммарной толщиной 16 мм); 5 — полиуретановый клей для паркета; 6 — паркет.
Как отрегулировать лаговый пол
Долгое время популярны были заводские комплекты основания пола из регулируемых лаг или регулируемой фанеры. Регулировку в них обеспечивали полые пластиковые резьбовые втулки, сквозь которые осуществлялось крепление к перекрытию. Однако нагрузка на эти узлы очень велика, и конструкции часто оказывались ненадёжны из-за низкого качества пластика. Более прочны металлические резьбовые шпильки, однако их сложнее крепить к бетону. Удобны и долговечны пластиковые клинья. Они дешевле втулок и шпилек, могут быть расположены с любым шагом, а «настраивать» их ничуть не труднее.
Черновой пол обязан выдерживать высокие статические и динамические нагрузки и быть идеально ровным: даже незначительные бугорки и ямки мешают ходьбе и вызывают преждевременный износ покрытия. Фото: Kährs
Устройство лагового чернового пола
Деревянные лаги выставили по горизонтали с помощью двойных пластиковых клиньев, способных выдержать нагрузку до 1,5 тс. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Деревянный пол.
Если вы собрались сделать у себя дома деревянный пол Вы идете в правильном направлении и эта статья вам должна помочь правильно сделать деревянный пол. Скажу следующее, деревянный пол это правильный выбор, так как материал дерево эстетичен, красив, натурален, а пол из дерева практичен и можно сказать вечен. При правильном уходе, деревянный пол будет служить дольше чем паркет, а вот как устроить пол в ленточном фундаменте см.здесь.
Первым делом стоит знать что при устройстве любых деревянных половых покрытий стоит использовать только сухие доски. Параметры которые рекомендуют для доски 12-16 см, по ширине и 5-7 сантиметров в толщине, длинна половой доски соответственно параметрам укладываемой длинны площади пола.
Самым трудоемким процессом является процесс обрезания досок, (подгонять по длине) поскольку равнять в местах размещения согласно кромке не только не просто, но и в большей степени, неудобно. Вам пригодится весь профессиональный инструмент паркетчика чтобы подгонять доски по размеру: паркетка или лобзик, инструмент которым будем крепить сам деревянный пол, шуруповерт или дрель, молоток, сверло и кое какой монтаж- саморезы, хватит сороковых и гвозди. Пришло время подготовить основу под деревянный пол.
К ак сделать деревянный пол у себя дома.
Подготавливаем основу под деревянный пол.
Если основа под деревянный пол будет плохо подготовлена, со временем по полу появятся зазоры между досками. При устройстве деревянного пола, стоит знать еще что: обрезаннные доски прямым способом от угла стены начинают накладывать в поочередном продолжении. Первую деревянную балку необходимо надежно закрепить в уровень, который можно отбить при помощи гидроуровня, спросите как? Тогда читайте тут как работать с гидро уровнем. Уложив в такой способ по периметру фундамента остальные доски, ну а дальше уже необходимо расклинить их поперечными балками при этом, плотно прижать, их друг другу. Раньше поперечные доски крепились при помощи скоб, на данный момент есть специальный металлический угловой монтаж который крепим и к доскам которые идут по периметру и к доскам которые лежат у нас вдоль. Шаг поперечных досок составляет 40 см, но если вы планируете в каком либо месте на деревянный пол ставить тяжелые предметы, шкаф, диван и т.д. устраивать комнату спорт зал, то стоит усилить деревянный пол при помощи вставки дополнительных ребер жесткости, в шахматном порядке, между продольными досками, то есть они у нас получаться по 40 см. Так Мы усилим основу деревянного пола и на вид основа под деревянный пол получится как шахматная доска.
Черновую доску по периметру можно
и не крепить к стенам!
Достаточно собрать на фундаменте
одну монолитную конструкцию.
Маленькое отступление; если Вы вдруг при укладке деревянного пола используете «шпунтованную « доску, необходимо немного изменить технологию укладки. Данная технология предусматривает укладку доски в разбежку, в шахматном порядке. Так же рекомендуемым является наклон пола в 35-45 градусов. Кроме всего этого, такая необычная на первый взгляд укладка деревянного пола, предусматривает воздействие на шпунтовые доски силовые движения: бег, ходьба.
При монтаже деревянного пола следует помнить одну особенность, сам деревянный пол является ярусным: ярус первый — черновой пол, второй ярус — чистовой.
Более подробно про первый ярус деревянного пола.
Первый ярус деревянного пола, обычно состоит из не строганных досок. В толщину которые не должны быть больше 3,5 см. Черновые доски укладываются специалистами в шпунт или в черепной брусок. Далее необходимо уложить пару слоев рубероида, подойдет геотекстиль (так же в несколько слоев) и засыпать теплоизолирующую засыпку которую можно заменить минеральной ватой. Для черновой подсыпки под деревянные пол часто используют керамзит, который можно заменить опилками с известью, в такой подсыпке не заведутся не какие паразиты.
Подробнее про воздушные отверстия в деревянном полу.
Технология по которой укладывают деревянный пол предусматривает, что чистовой слой пола должен иметь отверстия на уровне 1-2,5 см. Который лучше устроить в углах деревянного пола, после чего они закроются плинтусом, но сама подушка деревянного пола будет дышать.
Специалисты по укладке деревянного пола дают совет поверх деревянных балок делать вырезы не большой глубины, до двух сантиметров. Итак мои дорогие товарищи, когда Вы в половой основе доски сделали отверстия по углам нашего пола, сам деревянный пол необходимо обработать. Раньше делали так, доски красили специальной эмалевой краской(морилкой) предохраняющей верх досок от гниения. На данный момент в век прогресса деревянный пол просто и производят шлифовку лака при помощи специальных шлифовальных машин, которые лучше взять на прокат. Покупается на машину круг наждачки сначала 16, а после того как отшлифуете деревянный пол наждачкой № 16, стоит взять более мелкую наждачку № 25 и проделать манипуляцию еще раз. Осталось дело за малым. Это вскрыть пол лаком.
Статья ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк.
